A arquitetura de Willemstad: 743 monumentos classificados e uma ótima história

Quase todos chegam à mesma fotografia e partem com a mesma explicação: as casas são pintadas com cores porque um governador tinha dores de cabeça por causa do branco. É uma história maravilhosa. É também a coisa menos fiável que alguém lhe vai contar aqui.

O que está documentado é mais interessante, e é a razão pela qual a cidade tem uma classificação de Património Mundial e não apenas um postal ilustrado.

O que está realmente protegido

A Área Histórica de Willemstad, Cidade Interior e Porto foi inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO em 1997. A classificação abrange quatro bairros — Punda e, atrás dela, Pietermaai e Scharloo, no lado este da baía de Santa Ana, com Otrobanda em frente, do outro lado da água.

Vale a pena conhecer os números antes de entrar a pé. O centro histórico contém 743 monumentos classificados, e a ilha no seu conjunto tem mais de 860 edifícios e sítios arqueológicos protegidos (Curaçao Monuments Foundation). Esses 743 não são todos mansões. A maioria são lojas comuns, casas urbanas e pequenas habitações, e é exatamente por isso que o lugar ainda funciona como cidade e não como museu.

A estrutura urbana cresceu a partir do Fort Amsterdam, iniciado em 1635, na margem este. Punda é o núcleo do século XVII; os outros três bairros são, na sua maioria, dos séculos XVIII e XIX. A maior parte do que existe data de 1650 a 1900.

A forma: uma empena de Amsterdam com uma varanda acrescentada

Fique em frente à fileira da Handelskade e leia-a de cima para baixo. As empenas são neerlandesas — em socalcos, em sino, com volutas, o mesmo vocabulário que encontraria num canal nos Países Baixos, construídas por comerciantes que queriam que as suas casas parecessem as de casa.

Tudo o que está abaixo da empena é uma negociação com o clima. Os tetos são altos para fazer circular o ar quente. As portadas dão sombra às janelas. Profundas galerias e varandas percorrem as fachadas e os lados, de modo que o espaço de estar fica ao ar livre e à sombra ao mesmo tempo. Os telhados são de telha vermelha, muitas vezes com uma inclinação acentuada que não faz sentido nenhum para a chuva daqui e faz todo o sentido como hábito importado.

Esse híbrido — fachada do norte da Europa, planta caribenha — é aquilo que a UNESCO classificou. As cores vieram depois, e são apenas tinta.

A história das cores, contada honestamente

A versão que vai ouvir: em 1817, o Governador-Geral Albert Kikkert decretou que as casas deixariam de poder ser caiadas de branco, porque o brilho do sol tropical nas paredes brancas prejudicava a vista e — dependendo de quem conta a história — a sua própria cabeça.

Há dois problemas. A história é repetida constantemente sem que ninguém apresente o documento, e há registos de fachadas coloridas na ilha antes da chegada de Kikkert. Os historiadores que investigaram o assunto tratam a versão da enxaqueca como folclore; as explicações mais prosaicas que se apresentam são que a cor ajudava os marinheiros a distinguir os edifícios à aproximação, e que a tinta estava simplesmente disponível e na moda.

Portanto: repita a história se gostar dela, mas não a repita como facto. A versão honesta — ninguém mostrou o decreto, e o costume parece ser mais antigo — é uma coisa melhor para saber enquanto está de pé diante da parede.

Os tons predominantes são o ocre, o azul, o verde e o vermelho, e são repintados regularmente. Parte do que está a fotografar é uma aparência mantida, conservada porque é a imagem mais valiosa da ilha.

Bairro a bairro, e o que cada um vale

Punda é o mais antigo e o mais movimentado. Ruas comerciais estreitas, o mercado flutuante no Waaigat, e os edifícios que aparecem em todas as fotografias. Venha cedo, antes de desembarcarem os passageiros dos cruzeiros; muda completamente de carácter por volta das dez da manhã.

Otrobanda é mais densa, historicamente mais pobre, e muito mais compensadora para percorrer a pé. Cresceu como um bairro de casas e quintais mais pequenos, em vez de fachadas de comerciantes, e grande parte dela ainda aguarda restauro — telhados desabados, fachadas escoradas, edifícios com árvores a crescer de dentro deles, a duas ruas de um bairro-museu restaurado. É aqui que se vê o estado real do património, e não a sua melhor face. É também aqui que está a maior parte da pintura mural, que abordamos no nosso guia sobre a cultura local em Willemstad.

Scharloo é aquele que os visitantes perdem. Quando Punda ficou cheia, famílias abastadas de comerciantes — muitas delas da comunidade judaica sefardita — construíram ao longo das ruas largas do outro lado do Waaigat, e construíram para serem vistas: pormenores neoclássicos e Art Nouveau, estuques ornamentados, varandas profundas, casas isoladas nos seus próprios lotes. A mais fotografada é a que todos chamam Bolo di Bruid, a casa do bolo de noiva. Várias das outras estão ocupadas por escritórios, pelo que só se veem a partir do passeio.

Pietermaai esteve quase perdido. Um bairro de habitações do século XVIII e de casas mais grandiosas do século XIX, caiu numa degradação séria e tem vindo a ser progressivamente restaurado, ao longo das últimas duas décadas, em hotéis, bares e restaurantes atrás das fachadas originais. É o exemplo mais claro na ilha de uma restauração paga pela hotelaria — e, consoante o ponto de vista, do que isso faz a um bairro.

As landhuizen, a outra metade da história

Fora da cidade erguem-se as landhuizen — as casas de plantação. São normalmente um bloco de um só piso com um telhado de telha alto, água-furtadas e alas de galeria, colocado deliberadamente numa elevação para que o proprietário pudesse ver a terra e ser visto a partir dela. As estimativas de quantas foram construídas rondam as 160, das quais sobrevivem, de alguma forma, cerca de 60; as contagens variam consoante a fonte e o que se aceita como sobrevivente.

Não são um património neutro. Foram as sedes de uma economia agrícola trabalhada por pessoas escravizadas, e os melhores museus da ilha dizem-no diretamente, em vez de venderem as casas como algo romântico.

Duas são fáceis de encaixar num dia. Landhuis Jan Kok, a oeste, perto das salinas, mantém a sua forma atual desde 1840 e é uma das propriedades mais antigas da ilha. Landhuis Chobolobo, na cidade, é a exceção: fica em plena cidade e não numa elevação sobre os terrenos, e continua em uso em vez de se visitar. A Senior & Co comprou a casa, do início do século XIX, em 1947 e transformou-a na destilaria onde se produz o licor azul — os detalhes da visita, horários e preços estão no nosso guia de cultura local.

Ver tudo com alguém que conhece os edifícios

Não precisa de um guia para as fachadas. Mas precisa de um para as vergas, as datas, os nomes das famílias e para saber qual a parede reconstruída que é, de facto, reconstruída.

O passeio a pé pela história colorida dura 2 horas por 32,50 € com 4,6 estrelas em 168 avaliações e atravessa as duas margens a pé — o segundo passeio urbano com mais avaliações no nosso inventário, atrás do passeio pelos pontos altos de 19,68 €. Não é adequado para utilizadores de cadeira de rodas nem para pessoas com mobilidade reduzida, e o operador também exclui grávidas e bebés com menos de um ano.

Se preferir combinar os edifícios com a destilaria, o passeio de cidade, cultura e prova de Blue Curaçao custa 57,10 € com recolha no hotel e inclui Chobolobo e o mercado de artesanato. Tem 4,8 estrelas, mas apenas 14 avaliações — uma amostra pequena, e vale a pena lê-las em vez de confiar apenas na média.

Há 35 passeios pela cidade de Willemstad a partir de 12,99 € no total, e para as casas de plantação convém procurar os 45 passeios pela ilha a partir de 24,60 €, já que as landhuizen estão espalhadas pelo oeste e um passeio pela cidade não chega até elas.